Las dimensiones de la unidad exterior condicionan mucho más que el hueco de instalación: influyen en el caudal de aire, en el ruido percibido, en la facilidad de mantenimiento y en si el equipo trabajará cómodo o forzado. En climatización y aerotermia, yo no me quedo solo con el alto, el ancho y el fondo; también miro el peso, la separación respecto a paredes y la forma en que la máquina va a evacuar calor y condensados. Aquí tienes una guía práctica para entender las medidas habituales, reservar el espacio correcto y evitar los errores que más encarecen una instalación.
Lo esencial que debes saber antes de reservar hueco
- En splits domésticos compactos, la unidad exterior suele moverse en torno a 54-74 cm de alto, 70-95 cm de ancho y 25-40 cm de fondo.
- En aerotermia doméstica, la caja exterior crece con facilidad: lo habitual ya ronda 80-130 cm de alto y, en algunos equipos, bastante más.
- No basta con medir la carcasa; hay que dejar espacio para la salida de aire, el mantenimiento y las vibraciones.
- Balcones, terrazas, patios y azoteas pueden servir, pero solo si la ventilación y el acceso quedan resueltos de verdad.
- En una vivienda prefabricada, la fijación y la transmisión de ruido importan tanto como el tamaño del equipo.
Qué significan de verdad las medidas de una unidad exterior
Cuando comparo equipos, separo la lectura en cuatro datos: alto, ancho, fondo y peso. El primero te ayuda a saber si cabe bajo una ventana o en una terraza baja; el segundo y el tercero definen la huella real; el cuarto me dice si la sujeción va a ser sencilla o si conviene reforzar la base. También miro la forma del frontal, porque una salida de aire muy expuesta exige más espacio libre que una carcasa aparentemente compacta.
- Alto: importa si la unidad va a quedar a la vista o bajo un antepecho.
- Ancho: es la medida que más limita balcones, patios estrechos y azoteas con paso justo.
- Fondo: suele ser la cifra que se pasa por alto y luego impide abrir bien el panel o ventilar la máquina.
- Peso: condiciona soportes, ménsulas y bases sobre cubierta o suelo.
Además, no todas las potencias requieren una carcasa distinta; hay gamas domésticas que usan el mismo cuerpo exterior para varios niveles de capacidad. Con esa base, bajar a rangos reales es mucho más útil que hablar en abstracto.
Rangos habituales según potencia y sistema
Como orientación práctica, yo suelo partir de estos rangos. Sirven para hacerse una idea rápida, pero no sustituyen la ficha técnica de cada modelo, que es la que manda al final.
| Sistema | Rango exterior habitual | Qué me dice ese tamaño | Cuándo suele encajar mejor |
|---|---|---|---|
| Split 1x1 compacto | 54-56 cm de alto, 70-84 cm de ancho y 25-35 cm de fondo | Es el formato más fácil de colocar y de ocultar visualmente | Viviendas pequeñas, dormitorios y estancias con espacio exterior justo |
| Split medio | 55-74 cm de alto, 80-95 cm de ancho y 28-40 cm de fondo | Ya pide una base más seria y una ventilación más generosa | Salones, viviendas medianas o zonas con más carga térmica |
| Multisplit | 55-74 cm de alto, 80-95 cm de ancho y 28-40 cm de fondo | La carcasa no siempre crece mucho, pero el servicio y las conexiones sí | Cuando varias estancias dependen de una sola unidad exterior |
| Conductos domésticos | 55-88 cm de alto, 80-105 cm de ancho y 28-33 cm de fondo | Suele ser una solución discreta, aunque exige buen acceso para mantenimiento | Viviendas donde se quiere repartir el aire por falso techo o red de conductos |
| Aerotermia doméstica | 80-130 cm de alto o más, 82-140 cm de ancho y 40-60 cm de fondo | La caja exterior ya forma parte de una instalación térmica más completa | Calefacción, refrigeración y, en muchos casos, agua caliente sanitaria |
En la práctica, un mismo fabricante puede reutilizar la misma envolvente para varias potencias, así que dos equipos parecidos por fuera pueden rendir de forma distinta. En aerotermia, además, conviene distinguir entre sistema monobloc y bibloc: el primero concentra más trabajo fuera, mientras que el segundo reparte parte del conjunto en interior, sobre todo si hay depósito de ACS, es decir, de agua caliente sanitaria.
Con esto claro, la pregunta importante ya no es solo cuánto mide la máquina, sino cuánto aire y cuánto margen necesita alrededor.
El espacio libre que no debes recortar
La carcasa puede medir menos de un metro, pero el espacio funcional suele ser bastante mayor. Yo no montaría una unidad pegada a una pared ni encerrada entre celosías cerradas; la máquina necesita respirar, expulsar aire y acceder a una zona de mantenimiento. En varios esquemas de instalación aparecen holguras de 50 a 300 mm según la cara y la orientación, pero lo correcto es seguir siempre el plano del fabricante y no la cifra más optimista.
- Frente de descarga: deja una franja amplia y libre; es la zona que más penaliza si queda bloqueada.
- Laterales y trasera: respeta la holgura mínima del manual, aunque parezca exagerada.
- Base: debe ser firme, nivelada y, si hace falta, elevada al menos 30 mm para que el drenaje no quede tapado.
- Vibraciones: usa silentblocks o soportes antivibratorios para no transmitir ruido al muro o al forjado.
- Mantenimiento: deja acceso real al panel eléctrico, conexiones y limpieza del intercambiador.
Si esta parte se resuelve bien, el siguiente paso es pensar dónde colocarla para que no moleste ni se quede corta de aire.
Dónde la colocaría yo en una vivienda española
En una vivienda en España, las ubicaciones más sensatas suelen ser balcón, terraza, patio técnico, lateral de la parcela o azotea comunitaria. Yo priorizo el punto que combine ventilación, acceso y menor impacto acústico; la estética importa, pero no debería mandar sobre el funcionamiento. En una casa prefabricada o eficiente, además, me fijo mucho en cómo se fija la máquina a la envolvente para no convertir un pequeño zumbido en una vibración molesta dentro de la vivienda.
- Balcón: funciona bien si no roba uso diario y si el aire puede salir sin chocar con cerramientos.
- Terraza: suele ser la opción más cómoda por mantenimiento, aunque conviene no encajonarla con jardineras o paneles decorativos demasiado cerrados.
- Patio o lateral: es mi opción preferida en viviendas unifamiliares y prefabricadas, porque separa ruido y facilita el servicio técnico.
- Azotea: puede ser excelente para apartar sonido de dormitorios, pero suele exigir más tubería, más altura de montaje y más permisos.
Si la máquina recibe sol directo, una ligera sombra ayuda, pero no compensa una mala ventilación. Y si está cerca de vecinos, yo revisaría antes la ordenanza municipal y las normas de la comunidad que pelearme después con una instalación mal situada. Con esa ubicación definida, toca distinguir qué sistema ocupa realmente lo mismo y qué sistema no.
Split, multisplit y aerotermia no ocupan lo mismo
La confusión más habitual es pensar que todos los equipos exteriores se parecen. En realidad, un split doméstico, un multisplit y una bomba de calor para aerotermia resuelven problemas distintos y, por tanto, exigen espacios distintos. La superficie exterior no es el único criterio; en aerotermia, por ejemplo, el conjunto interior puede incluir módulo hidráulico y depósito de ACS, que es el agua caliente sanitaria.
| Sistema | Cómo lo veo por fuera | Qué cambia en el espacio | Comentario práctico |
|---|---|---|---|
| Split 1x1 | Compacto y relativamente ligero | Es el más fácil de encajar en patios, terrazas o fachadas discretas | Ideal cuando climatizas una sola estancia sin complicarte la instalación |
| Multisplit | Similar al split medio, pero con más conexiones | Necesita mejor acceso de servicio y una previsión más seria de tuberías | Me interesa cuando quiero varias estancias con una sola unidad exterior |
| Conductos | Exterior contenido, aunque algo más exigente en algunos modelos | El problema suele estar tanto fuera como dentro, por el falso techo y los conductos | Funciona muy bien si el proyecto interior ya prevé la red de aire |
| Aerotermia doméstica | Más volumen y más presencia visual | El conjunto total crece por la unidad exterior, el módulo interior y, si existe, el depósito de ACS | Es la opción que mejor encaja cuando buscas calefacción, refrigeración y eficiencia global |
En una instalación doméstica con ACS, yo suelo pensar en el conjunto completo y no solo en la máquina de fuera: el hueco total puede rondar 3 a 5 m² si todo está bien organizado. Esa es la diferencia entre “cabe en algún sitio” y “cabe sin sacrificar el uso real de la casa”. Si ya has visto qué tipo te conviene, la última comprobación es la que evita sorpresas de verdad.
La lista que reviso antes de dar la instalación por buena
Antes de cerrar el proyecto, yo repaso siempre estas seis cosas. Son sencillas, pero evitan la mayoría de problemas que luego se atribuyen al equipo cuando en realidad vienen de la ubicación o de la fijación.
- Medida real más holgura: no basta con el ancho de la carcasa; suma la franja de servicio y la zona de descarga.
- Capacidad de soporte: la base, las ménsulas o la cubierta deben aguantar peso y vibración sin flexar.
- Ruido hacia terceros: si la fachada da a un dormitorio, una ventana vecina o un patio interior, yo volvería a pensar la ubicación.
- Drenaje y escarcha: el agua condensada tiene que evacuar sin quedarse atrapada; en climas fríos, esto se vuelve más importante.
- Acceso al mantenimiento: si para limpiar o revisar hay que desmontar media instalación, el diseño no está bien resuelto.
- Compatibilidad con la vivienda: en casas prefabricadas, ligeras o muy eficientes, la transmisión de vibración y la continuidad térmica pesan más de lo que parece.
Cuando tengo estas seis piezas encajadas, las dimensiones dejan de ser una cifra y pasan a ser una decisión de diseño. Y esa, en climatización, es la diferencia entre una instalación que simplemente entra y otra que funciona bien durante años.
